Rower dla Niedużych

Data publikacji: 12/06/2016
Data aktualizacji: 09/02/2017
Liczba wyświetleń: 299
Autor: Knedel

Po zbudowaniu dwóch rowerów dla Niedużych, zweryfikowaniu geometrii publikuję rezultaty. Z uwagi na fakt, że rower robiony na zamówienie zwykle jest droższy od gotowego zakupionego w sklepie – nie spodziewaj się rewelacji kosztowych. Wszelkie ceny dotyczą roku 2015. Geometria optymalnie dobrana dla osób o wzroście 100-135 cm. O ile nie zaznaczyłem inaczej – szczegóły opisu dotyczą roweru ze zdjęć.
Bazę roweru stanowi:
– sztywna rama, stop aluminium
– sztywny widelec, stop aluminium
Koszt ‚bazy’ to minimum około 1000 zł, pozostałe komponenty mogą być w różnych cenach, co przekłada się na masę i jakość. Moim zdaniem rower zbudowany na częściach z załączonego do poradnika pliku arkusza kalkulacyjnego jest dobrej jakości i adekwatnej do ceny niskiej masy. To oczywiście moja propozycja dotycząca komponentów, sprzęt można złożyć na innych. Dla przedstawienia masy całości szczegółowo opisałem każdą użytą część.

W poniższym poradniku wiele kwestii uprościłem lub pominąłem, wybrałem te najistotniejsze. Więcej informacji znajdziesz w Twoim ulubionym sklepie, serwisie rowerowym, u znajomych, w internecie itd.

Hulajnoga
Być może od dawna nie korzystasz z roweru. Prostym i skutecznym sposobem na ćwiczenie równowagi jest skorzystanie z dowolnej hulajnogi. Jeśli potrafisz na niej swobodnie jeździć, rower nie powinien Ci sprawić trudności.

Rama
Stop aluminium 7020 T6, masa z hakiem przerzutki bez piwotów 1355 g. Dlaczego stop aluminium? Stal jest generalnie cięższa (są wyjątki, dociekliwi poszukają wiedzy), włókna węglowe zdecydowanie droższe, tytan bardzo drogi. Zatem stop aluminium to rozsądny kompromis masy, sztywności i ceny. Choć na rowerze ze zdjęć tego nie założono rama przystosowana jest do montażu:
– tylnego bagażnika
– tylnego błotnika
– koszyka na bidon (pod suportem)
– przedniej przerzutki
– podpórki
Kolor ramy RAL 1026 luminous yellow (świetlisty żółty). Lakier proszkowy.
Koszt z malowaniem 750 zł.

Widelec
Stop aluminium 7020 T6, rura sterowa 1 1/8″ Cro-Moly wklejana, długość 250 mm, masa bez piwotów 841 g. Oś piasty QR 9 mm, szerokość piasty 100 mm. Rura sterowa mogłaby być dłuższa (np 300 mm), ot taką wklejono. Widelec jest przystosowany do montażu:
– hamulca tarczowego lub v-brake
– przedniego błotnika
– przedniego bagażnika typu low rider lub pick-up
W Polsce wręcz niemożliwym jest zakup gotowego, lekkiego widelca 1 1/8″. Jeśli nie zależy Ci na otworach do przykręcenia przedniego bagażnika – możesz kupić widelec prosto z Chin, np. taki: widelec1, widelec2. Z odrobiną inwencji da się do niego przykręcić błotnik.
Wystarczy np. na aliexpress wpisać fork 20 inch carbon. Jednak przed zakupem spróbuj dowiedzieć się jaką szczegółową geometrię ma sprzedawany przedmiot. Miej na uwadze, że występują wersje pod piastę 74 i 100 mm. W cenach 50-60 $ można kupić taki widelec wykonany z karbonu T800, o rurze sterowej 400 mm i masie 380g. Sugerowana maksymalna średnica tarczy hamulcowej 183 mm. Niestety sprzedawcy nie podają offsetu. Trudno mi oceniać jakość tych widelców, pozostaje zdać się na opinie kupujących. Prawdopodobnie nie nadają się do BMX, dirtu, dualu, 4X, DH, enduro, freeride’u, streetu, trialu czy innych dyscyplin, gdzie potrzeba wytrzymałych widelców. Co ja bym zrobił? W celu obiżenia masy kupiłbym taki chiński widelec karbonowy, jeśli by się połamał – dopiero wtedy myślałbym o widelcu z aluminium. Decyzję pozostawiam Tobie.

Amortyzowane alternatywy zmieniające geometrię ramy. Poniższe widelce są rzadko lub niedostępne w Polsce, stąd niewiele o nich opinii.
Suntour Swing, skok 25 mm
RST SS-A2, skok 30 mm
Jednopółkowe widelce amortyzowane, np. Spinner Grind Air 20, Suntour Axon Werx 20.
Wielu rowerzystów przyzna, że za dobry widelec amortyzowany (np. powietrze + olej) trzeba zapłacić co najmniej 500 zł. Należy pamiętać, że każdy widelec amortyzowany zmieni geometrię naszego roweru stąd zalecam szczegółowe przeanalizowanie, czy z danego modelu będziemy w stanie korzystać. Oczywiście widelce amortyzowane wymagają regularnego serwisu oraz większość modeli będzie cięższa od widelca sztywnego. Widelce amortyzowane stosowane w rowerach dziecięcych to z reguły tanie modele, a więc ciężkie i ogólnie rzecz biorąc nie poprawiające komfortu jazdy.

Stery
Stosowne do główki ramy, są opisane w specyfikacji. Możesz wybrać tańszy model również na łożyskach maszynowych, zwykle będzie cięższy.

Koła
W Polsce brak gotowych kół w rozmiarze 406×16-19 dobrej jakości.
Pragnąc zapewnić uniwersalność kół zastosowałem obręcze o szerokości wewnętrznej 16 mm, zatem rozmiar obręczy w systemie ISO/ETRTO to 406x16mm. Wybór padł na sprowadzone z Niemiec trójkomorowe Alexrims DA16, ERD 384, 28 otworów. Lepsze byłyby obręcze kapslowane, te też nie są złe. Decyzja była podyktowana możliwością zakupu nowych piast DT SWISS w bardzo dobrej cenie. Koszt zaplecenia kół był znaczny ze względu na konieczność walcowania szprych, ale otrzymaliśmy dobrej jakości stosunkowo lekkie koła. 28 szprych zupełnie wystarcza, więcej jedynie podniesie masę kół. Zalecam markowe szprychy i mosiężne nyple, np. DT SWISS lub SAPIM.
Alternatywa? Gotowe koła z Chin na jakichś piastach Novatec, zapewne będzie taniej choć nie tak dobrze jak na piastach DT SWISS.
Zwróć uwagę na to jaki zastosowano bębenek w tylnej piaście. Jeśli jest aluminiowy – możesz zastosować tylko kasetę na tzw. pająku. Piasty z takimi bębenkami i kasety na pająku są lżejsze, ale droższe.

Zaciski piast
Dartmoor bolt i analogiczne zmniejszają ryzyko kradzieży kół. Kolor wedle uznania.

Przednia piasta z dynamem
Rozwiązanie zdecydowanie cięższe (co najmniej 250 g), dobrej jakości modele ze sprzęgłem (np. modele Biologic Joule HG ON/OFF, Supernova Infinity 8 ON/OFF, SP Dynamo HB015 ON/OFF) są drogie. Można oczywiście wybrać tani model, ale są one zwykle ciężkie, nietrwałe i mają wysokie opory toczenia (niską sprawność). Oczywiście takie rozwiązanie jest poniekąd wygodne (nie musimy pamiętać o ładowaniu ogniw/akumulatorków w domu, ale obarczone większą masą zestawu i dodatkowymi oporami toczenia. Coś za coś. Osobiście ogniwa ładuję nie częściej niż raz w miesiącu, więc to nie jest tak pracochłonne. Szerzej o oświetleniu w dalszej części.

Piasta planetarna zamiast przerzutki zewnętrznej
Szczerze przyznam, że nie mam doświadczeń z piastami planetarnymi. Bez wątpienia są cięższe, modele z dużą ilością przełożeń są drogie, więcej o tym np. tutaj: http://roweroweporady.pl/przerzutki-w-piascie-czy-warto/
Nie odradzam, ale sam się nie zdecydowałem – wolę lżejsze rozwiązania. Pewnie też dlatego, że lubię sportową jazdę której podobno piasty planetarne nie zapewniają. Przynajmniej te z niskiej półki cenowej.

Opony i dętki
Szerokiego wyboru dla kół 20″ nie ma, dostępne w Polsce akceptowalnej i dobrej jakości przedstawia poniższe zestawienie. Każdą z nich możemy założyć na obręcze 406×16. Zwróć uwagę, że opony zwijane są lżejsze od drutowych. W przedstawionym rowerze zastosowano opony Schwalbe Marathon Racer. To stosunkowo uniwersalne opony o niskich oporach toczenia. Polecam dętki z zaworem Presta.
SCHWALBE
szosowe
one 23-406 20×0.90 150g zwijana czarna
durano 28-406 20×1.10 190g zwijana czarna lub czarno-pomarańczowa
kojak 35-406 20×1.35 230g zwijana czarna
marathon racer 38-406 20×1.50 300g zwijana czarna
marathon racer 38-406 20×1.50 340g drutowa czarna
marathon supreme 42-406 20×1.60 325g zwijana czarna

terenowe
CX COMP 47-406 20×1.75 425g drutowa (szerokość 44 mm)
BLACK JACK 47-406 20×1.90 450g drutowa (szerokość 48 mm)

CONTINENTAL
szosowa
Sport CONTACT II 28-406 20 x 1.10 295 g drutowa

ULtralekkie dętki. Jeśli chcesz ograniczyć ryzyko uszkodzeń dętek – wybierz inne, cięższe standardowe modele. Schwalbe extra light:
oznaczenie    kod        rozmiar                masa    długość wentyla
SV 6A        10414393    23-40×406 (20×0.90-1.50)    65g    40 mm
SV 7C        10415713    40-60×406 (20×1.50-2.35)    95g    40 mm

Opaski
Naciągane, nie przyklejane. Nie daj się namówić na opaski wycięte z dętek, są zbyt elastyczne.

Napęd
Każdy łańcuch w miarę użytkowania wyciąga się więc trzeba go zmieniać najrzadziej co 1000 km. Minimalna cena łańcucha 8 i 9. rzędowego to odpowiednio 20 i 40 zł. O ile nie masz pecha związanego z przebijaniem dętek – łańcuch jest najczęściej wymienianą częścią.
Obecnie producenci rowerów, zapewne w związku z większymi zyskami nawet w rowerach ze średniej półki stosują kasety 9-10 rzędowe, co pociąga stosowanie drogich łańcuchów.
W rowerze zastosowano manetki cynglowe Shimano Alivio 3×8 SLM 410. Dobrymi manetkami były także SL-R440-8. Oba modele są wycofane z produkcji. Ciekawe są także Claris SL-2400 8 rzędów, deore SL-M510 8, ewentualnie Acera SL-M360.
Oczywiście możesz zastosować manetkę i kasetę 9-10 a nawet 11. rzędową. Jednak jak pisałem – znacznie droższe łańcuchy generują wyższe koszty utrzymania roweru, a sądzę, że napęd 3×8 jest wystarczający. Sam jeżdżę rowerem 2×7 i 3×9 i w tym pierwszym nie narzekam na brak przełożeń. Pamiętaj, że łańcuchy do kaset 9, 10 i 11. rzędowych są odpowiednio węższe, więc nie możesz stosować tanich 8. rzędowych łańcuchów do kaset 9+ rzędów. Analogicznie manetka 9+ rzędów nie będzie współpracowała z kasetą 8. rzędową.
Szerzej http://roweroweporady.pl/po-co-w-rowerze-11-biegow/.
Z uwagi na przede wszystkim gorszą precyzję działania nie polecam manetek obrotowych. Dotąd Nieduzi nie zgłaszali problemów z obsługą manetek cynglowych zatem można założyć, że Ty również takich nie uświadczysz.

Przerzutka tylna
By obsłużyć korbę 20-32-52T i kasetę 11-30T zastosowałem przerzutkę Shimano Sora RD-3500 GS (średni wózek 86 mm) Top Normal, pojemność 41T. Dla ograniczenia ostrego gięcia pancerza założyłem kółko RL-85V. Rozważałem także przerzutkę typu shadow, mianowicie SLX RD-M662 GS, ale ta ma na nieco mniejszą pojemność (35T), wyższą cenę i problemy z dostępnością w sklepach. Pamiętaj, że do manetek 8. rzędowych zastosujesz przerzutkę maksymalnie 9. rzędową.
Oczywiście możesz zastosować manetki i przerzutki marki SRAM, są dwie szkoły – falenicka i otwocka 😉

Kaseta
Zastosowałem kasetę ośmiorzędową 11-30T, obecnie brak ośmiorzędowych kaset na pająku. Alternatywą może być 11-28T, w toku doświadczeń możesz też sprawdzić inne konfiguracje.

Korba
Z długością korby nieodzownie wiąże się moment siły, który jest wprost proporcjonalny do długości ramienia korby. Inaczej mówiąc – im dłuższa korba tym mniejszą siłę musimy włożyć, by obracać korbą.
Oczywiście ogranicza nas długość naszych nóg. Dla osób o standardowej długości kończyn dolnych dostępne długości korb to 160-180 mm. Nieduzi mają dwa wyjścia:
1. Stosować korby dziecięce o długościach 100-152 mm
2. Skrócić korby przeznaczone dla przeciętniaków.
Pierwsze rozwiązanie jest najtańsze, mamy do wyboru standardowe długości 100, 110, 115, 125, 140, 152 mm. Najkrótsze opcje są z reguły dostępne na klin, pozostałe na kwadrat. Oczywiście takie korby to produkty budżetowe, więc zwykle ciężkie stalowe, jednoblatowe. A jeśli już mają kilka blatów – nie można ich wymieniać.
W prezentowanym rowerze zastosowano korby o długości 125 mm.

Co począć?
– poza rowerem wytrenuj maksymalny zakres ruchu w kolanach (przysiady, siad japoński etc.)
– kup korbę dziecięcą i postaraj się dobrać możliwie najdłuższą do Twoich nóg.
– po kilkuset kilometrach spędzonych na rowerze będziesz w stanie wybrać najbardziej optymalną długość korby, wówczas poszukaj zakładu skracającego korby. To nie jest proste, ale dla wybranych modeli możliwe. Dla obniżenia masy i zwiększenia sztywności proponuję korby ze zintegrowaną osią suportu. Twój serwisant będzie wiedział o jakie korby chodzi. W większości przypadków najkrótsze suporty (nie mylić z długością korby) będą dobrym wyborem, kwestia do indywidualnego sprawdzenia.
Geometria ramy dopuszcza zastosowanie korb o maksymalnej długości 152 mm.

Innym półśrodkiem jest zaopatrzenie się w korby montowane w dziecięcych rowerach Trek MT220, Precaliber 24 oraz Gary Fisher (stare modele), mianowicie korby Dialed 24/34/42T, o dwóch otworach na pedały 127 i 152 mm.
Ramiona aluminiowe, blaty zapewne stalowe nierozkręcane. Nie znam masy, zapewne około 1100 g.

Suport
W zasadzie dowolny na kwadrat długości 110 mm na łożyskach maszynowych, ewentualnie na klin jeśli takie korby zostały wybrane. W tej kategorii komponentów jakość suportów na łożyskach maszynowych jest porównywalna niezależnie od naklejki, obecnie większość jest produkowana w Chinach. Gdy zadecydujesz o skracaniu korby ze zintegrowaną osią – i tak nie będziesz mieć wyboru, suporty są sprzedawane w kompletach z takimi korbami.

Przerzutka przednia
Dolny ciąg, lżejsze są z obejmą na rurę podsiodłową, jeśli takiej nie sposób zastosować – wybierz model z montażem do suportu. Najlepiej coś klasy minimum Alivio. Oczywiście przednią przerzutkę dobierzesz dopiero po założeniu trójblatowej korby.

Pedały
Osobiście używam pedałów Shimano m520 i butów SPD. Jednak jestem świadom, że buty przystosowane do przykręcenia bloków zaczynają się od rozmiaru 36. W związku z tym zastosowałem lekkie pedały platformowe. Niestety nie znalazłem takich na dwóch łożyskach maszynowych, te wybrane mają jedno łożysko maszynowe, drugie ślizgowe.

Hamulce
Mimo, że obręcze są przystosowane do klocków hamulcowych, zastosowałem hamulce tarczowe. To rozwiązanie nieco droższe i cięższe, jednak ma kilka zalet w stosunku do hamulców szczękowych:
– większa siła hamowania
– bardziej precyzyjne dozowanie siły hamowania
– mniej odporne na warunki atmosferyczne i zabrudzenie
– najważniejsze – nie ścierają bocznych ścianek obręczy, co w naszym przypadku jest szczególnie istotne. Jak widać z arkusza kalkulacyjnego koszt kół to około 25% wartości roweru. Zaniedbanie wymiany klocków hamulcowych może doprowadzić do zniszczenia obręczy, które w naszym przypadku są drogie i trudno dostępne. Jeśli do tego doliczymy koszty przesyłek, przeplotu koła – sprawa może kosztować nas nawet kilkaset złotych.
Ryzyko uszkodzenia – przegrzania lub pogięcia tarcz istnieje, jednak jeśli nawet takie nastąpi, nową tarczę możemy kupić za 60-80 zł, atutem w stosunku do hamulców szczękowych jest łatwa i szybka regulacja lub wymiana klocków hamulcowych. W rowerze zastosowałem proste hamulce mechaniczne, świadomym rowerzystom polecam hamulce hydrauliczne, które jednak nie są bez wad.
Jeżeli decydujesz się na hamulce tarczowe – sprawdź dostępność klocków hamulcowych do wybranego modelu.

Klamki hamulcowe
W dobrej cenie zakupiłem klamki Avid Speed Dial SL – jedne z najlżejszych na rynku. Klamki te posiadają regulację położenia spoczynkowego dźwigni (zwykle standard) oraz siły hamowania (nieliczne modele), co bardzo przydatne w związku z niewielkimi dłońmi Niedużych.

Kierownica i klamkomanetki szosowe
Jeśli chcesz możesz zastosować szosową kierownicę (baranka) i klamkomanetki, ale najpierw sprawdź, czy długość Twoich palców jest w stanie obsłużyć szosowe klamkomanetki. Wybrane modele mają możliwość zmiany położenia spoczynkowego dźwigni. Pamiętaj, że rama i widelec nie są zaprojektowane do montażu szczękowych hamulców szosowych (u-brake), zatem pozostaje Ci wybór między v-brake lub hamulcami tarczowymi współpracującymi z klamkomanetkami szosowymi.

Kierownica
Na zdjęciach: wznios 0 mm, kąt gięcia 5°, 560mm, lekka aluminiowa pod mostek 25,4 mm. Kierownicę po testach zmieniono na model o wzniosie 25 mm, kącie gięcia do tyłu 9°. Ta druga okazała się bardziej ergonomiczna, lecz niekoniecznie tak będzie w Twoim przypadku.
Kierę można skracać (przyciąć). Wypróbuj kierownice o różnych wzniosach, kątach gięcia i wybierz najwygodniejszą. Fajera pod mostek 31,8 może bardziej ograniczać szerokość dostępnej przestrzeni do montażu akcesoriów. Dobrej jakości kierownica karbonowa lepiej tłumi drgania, ale jest kilkukrotnie droższa. Wybór oczywiście zależy od dostępnych środków, zresztą fajerę zawsze możesz zmienić na inną gdy dotychczasowa nie spełni oczekiwań.

Mostek
Przeważnie będzie możliwie najkrótszy. Zastosowałem stosunkowo lekki mostek o długości 30 mm. W dobrej cenie można kupić używany, gdyż mostek jest stosunkowo trwałym komponentem. Nie są mi znane tak krótkie mostki wykonane z karbonu.

Rogi kierownicy
Poprawiają ergonomię jazdy. Bardzo lekkie i w dobrej cenie: PRO Alloy SL 85 mm lub analogiczne.

Gripy (chwyty)
Lekkie i komfortowe są chwyty piankowe, np. Author AGR-F136 125 mm. Trwałość 5+ lat. Chwyty można skrócić.

Sztyca
Najpopularniejsze średnice to 27,2 oraz 31,6 mm, zatem takie przewiduje projekt ramy. Rozmiar 27,2 jest nieco bardziej popularny, producent ramy może jednak nie stosować takich rur podsiodłowych, stąd może pozostać Ci rozmiar 31,6 mm. W większości przypadków trzeba będzie ją skrócić, sztyca z prezentowanego roweru została zakupiona jako używana i skrócona do 206 mm. Zatem możesz kupić używaną krótką lekką sztycę. Może być porysowana, i tak porysuje się w trakcie pierwszego montażu. Przy długościach sztyc typowych dla Niedużych nie odczujesz różnicy w komforcie między aluminiową a karbonową, ta druga będzie kilkukrotnie droższa.

Zacisk sztycy
Najlepiej na śrubę imbusową. Wszak wysokości siodełka nie będziesz często modyfikować, a brak szybkozamykacza zmniejsza ryzyko kradzieży sztycy wraz z siodełkiem.

Siodełko
Na zdjęciach widać niedostępne w detalicznej sprzedaży siodełko o długości 245 i szerokości 160 mm. Prawdopodobnie optymalnym będzie siodełko o maksymalnej długości 250 mm. Dla ograniczenia ucisku na krocze, niezależnie od płci zaleca się stosowanie siodełek z podłużnym wgłębieniem lub otworem.
Ze względów anatomicznych siodełko to najbardziej indywidualny element roweru, dlatego nie polecę żadnego. Jeśli nie masz pojęcia jakie siodełko wybrać – możesz zacząć od siodełka Velo Pro-X VL-4215 ale nie twierdzę, że będzie wygodne. Przynajmniej jest niedrogie. Damskie siodełka są krótsze od męskich, dziecięce jeszcze krótsze. Dobre sklepy rowerowe prowadzą programy testowania siodełek – polecam z nich skorzystać przed zakupem zwłaszcza drogich modeli. Przeczytaj także np. ten poradnik.

Akcesoria
Lampka tylna
Może być taka jak w rowerze ze zdjęć. Jest niedroga, trwała, zasilana dwiema bateriami/akumulatorkami AAA, świeci także na boki. Występuje w kilku wariantach i nazwach, dla wygody polecam model z jak najmniejszą liczbą trybów (chyba że ktoś lubi przeklikiwać za każdym razem wszystkie by wyłączyć lampkę). Dostępna na bazarkach, w internecie, ostatnio widziałem też w sieci marketów elektronicznych LPelektronik.

Lampka przednia
Jeśli wystarczy Ci, że jesteś widoczna/y możesz kupić niedrogą jakąkolwiek lampkę. Jeśli chcesz konkretnie oświetlić sobie drogę, zwłaszcza w nieoświetlonym terenie – polecam latarkę Convoy S2 (bez plusa). Możesz ją kupić bezpośrednio z Chin (najtańsza opcja) lub udoskonaloną przez użytkownika Dariusz70 z forum http://swiatelka.pl. Latarkę można z powodzeniem stosować także poza rowerem.
Posiadam taką latarkę zmodyfikowaną przez Dariusza70 o specyfikacji:
Convoy S2 (bez plusa)
– sterownik 2,8A programowalny extended v2.1 od grega http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14085, przydatna opcja boost (klakson)
– reflektor OP
– dioda XM-L2 U2 barwa 4C
– fosforyzująca gumka włącznika jest mało przydatna, wystarczy standardowa
uchwyt obrotowy (1) lub nie (2), taki mi wystarcza
– ogniwo 18650 Sanyo 3,5Ah NCR18650GA
Całość kupiłem za 175 zł już razem z przesyłką.
Do ładowania ogniw i akumulatorków polecam ładowarkę Liitokala Lii-500. Najtaniej z Chin ~20 $ z przesyłką.
Dodatkowo do lampki można kupić:
– gumowy dyfuzor (półprzezroczysta nakładka – latarka robi za lampkę kempingową) foto
– neodymowy magnes wklejany w stopkę – umożliwia przyczepienie latarki do stalowych powierzchni foto

Koszyk na bidon
Kellys Kbix, Accent Folly lub analogiczne. Jest lekki, niedrogi, dobrze trzyma bidon, używam od kilku lat i nie popękał.

Bidon
Maksymalnie 650 ml. Bidony z klapką, jak np. Isostar zabezpieczają ustnik przed zabrudzeniem.

Błotniki
Niektórzy rowerzyści (jak autor poradnika) ich nie używają, gdyż to dodatkowe dekagramy. Jeśli jednak nie lubisz być zachlapany wodą/błotem polecam błotniki wykonane z tworzywa stosowane w rowerach trekkingowych. Oczywiście Ty poszukaj rozmiaru dla kół 20″.

Podpórka
Podobnie jak z błotnikami. Jeśli nie możesz się bez niej obyć myślę, że dobrym wyborem będzie np. Accent Kids. W sklepie sprawdź, czy podpórka jest właściwej długości oraz nie koliduje z hamulcem tarczowym.

Lusterko wsteczne
Niezbędne jedynie w przypadku problemów z odwracaniem głowy. Lusterka ulegają uszkodzeniom, gdyż zwykle są wystającym elementem. Bardziej funkcjonalne są lustra wypukłe.

Bagażnik tylny
Przydatny zwłaszcza do używania sakw rowerowych. Jedne z najtrwalszych bagażników produkuje firma Tubus, niestety nie ma w ofercie modeli dedykowanych dla rowerów na kołach 20″. Są dwa wyjścia:
1. Udać się do lokalnego sklepu, który oferuje bagażniki marki Tubus i sprawdzić który z modeli dałoby się przerobić. Następnie kupić używany bagażnik i zmyślnemu spawaczowi zlecić dostosowanie bagażnika do własnej ramy. Tubus wykonuje bagażniki m.in. ze stalowych rurek, z takiego metalu wybierz bagażnik.
2. Kupić gotowy bagażnik aluminiowy dla rowerów 20″. Może okazać się mniej trwały, ale unikniesz prac. Szukaj bagażnika o podobnym kształcie, by miał uchwyty do dolnych haków sakw oraz charakterystyczne pręty zapobiegające zbliżaniu sakwy w kierunku koła (pręty wysunięte ku tyłowi).
http://www.cyclingdeal.com.au/buy/alloy-folding-bike-16-or-20-rear-rack-carrier/CD-15B

Bagażnik przedni
Jeśli złapiesz bakcyla związanego z rowerowymi wyprawami pomyśl o przednim bagażniku typu low rider. Jak wyżej – te najtrwalsze produkuje Tubus, ale jeśli nieczęsto z niego korzystasz może być innej firmy. Widelec został zaprojektowany do montażu bagażników low rider lub pick-up. Jeśli chcesz możesz także założyć koszyk (np. na zakupy).

Sakwy rowerowe
Polecam szyte w Polsce, wykonane z Cordury wodoszczelne sakwy marki Crosso ze stalowymi hakami, seria Expert lub Classic, oczywiście w dobrze widocznym czerwonym kolorze. Sprawdź który model możesz zastosować do swojego bagażnika (rozstaw haków). Używam takich sakw od niemal dziesięciu lat i nie widzę śladów zużycia.

Przyczepka rowerowa
Dla wyjadaczy polecam jednokołową polską przyczepkę transportową Extrawheel z sakwami Crosso. Dla rodziców – przyczepkę Nordic Cab Explorer, można w niej przewozić dwoje dzieci lub 50 kg bagażu. Wiem, że jest droga, ale używam i nie zamieniłbym na inną. Z powodzeniem służy również jako dziecięcy wózek.

Zapięcie
To jeden z niewielu elementów, w którym zasada dotycząca masy jest odwrotna – zwykle im zabezpieczenie cięższe, tym bardziej odporne na złodziei. Korzystam z u-locka Kryptonite Evolution series 4 LS 292 mm, masa poprzeczki z zamkiem 734 g, masa podkowy 948 g, całość 1682 g.
Większość rowerowych zapięć posiada uchwyty transportowe przykręcane do roweru więc nie musimy ich wozić w sakwie czy plecaku.
Polecam artykuły http://wrower.pl/porady/zabezpieczenie-roweru-przed-kradzieza,5482.html
http://roweroweporady.pl/ile-powinno-kosztowac-zabezpieczenie-roweru-czyli-mit-o-10/

Jak można zniszczyć rowerowe zapięcia?
https://www.youtube.com/watch?v=r7xAqdE4hEY
https://www.youtube.com/watch?v=AWBQPRJ6Xh8
https://www.youtube.com/watch?v=4-Y2ghHkdks
https://www.youtube.com/watch?v=-KdAMjznWSs

Nawet najlepszy w rankingach sprzęt nie zawsze będzie komfortowy w użyciu dla kobiet

Producenci ram
Spośród polskich producentów aluminiowych ram rowerowych korzystałem z usług następujących firm:
1. Bikepol, Wola Mielecka 631, 39-300 Mielec, województwo podkarpackie, http://www.bikemielec.com/
2. Biobike, Grzywna 176, 87-140 Chełmża, województwo kujawsko-pomorskie, http://www.biobike.pl/

Choć wszystkie dotychczasowe ramy zamawiałem w Bikepolu – generalnie jestem zadowolony – nie produkowali widelców ani nie składali rowerów. Być może to uległo zmianie – proszę indywidualnie pytać.
Pracownik firmy Biobike twierdził, że mogą kompleksowo złożyć rower. Nie znam ich cen i jakości ram, zrobili widelec z prezentowanego roweru. Miewają problemy z dostępnością kolorów lakieru.

Miej na uwadze, że pracownik zakładu produkującego ramy może nie mieć czasu na zapoznanie się z tym poradnikiem oraz zaproponować inne komponenty. Jednak postaraj się nakłonić go do lektury. Czas realizacji ramy, widelca, roweru – od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od aktualnie realizowanych zamówień producenta. Postaraj się uzbroić w cierpliwość, może być wymagana zaliczka.
Starałem się złożyć stosunkowo lekki, optymalny, funkcjonalny rower. Możesz zdać się na moje doświadczenie lub propozycje producenta, a poradnik traktować jako źródło wiedzy.

Dofinansowanie
Być może istnieje możliwość dofinansowania do realizacji roweru przez PCPR lub instytucje związane z PFRON. By przekonać urzędników możesz posłużyć się tym poradnikiem który potwierdza możliwość wykonania takiego roweru. Szczegółów szukaj na stronach powyższych instytucji lub w lokalnych oddziałach. Z dofinansowania z PCPR do budowy roweru korzystałem w 2009. roku, więc nie znam aktualnych przepisów. Jeśli zdecydujesz się na taki tryb:
– Uzbrój się w cierpliwość, wnioski bywają rozpatrywane tygodniami, cały proces może znacznie opóźnić wykonanie roweru.
– Dokładnie analizuj dokumentację przedstawianą przez PCPR, wypytuj o najdrobniejsze szczegóły zwłaszcza dotyczące fakturowania i wymaganych przez PCPR dokumentów.
– Zapewne konieczne będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do korzystania z roweru, najlepiej by Twój lekarz prowadzący lub lekarz rehabilitacji/ortopeda podkreślił wskazania do rehabilitacji poprzez korzystanie z roweru mobilnego (nie stacjonarnego).
– Możesz spotkać się z niewiedzą/niezrozumieniem urzędników. Postaraj się stosownie argumentować zasadność budowy takiego roweru.
Gdy wnioskowałem w mojej sprawie – procedura od wszczęcia do uzyskania przelewu od PCPR na konto wykonawcy trwała prawie rok, pokryto 47% kosztów roweru o wartości 4500 zł brutto. Budowałem rower jeszcze bardziej nietypowy (poziomy), stąd dla ‚tradycyjnego’ roweru może będzie łatwiej. Nie zniechęcam ale zarysowuję, że łatwo nie jest.

Bezpłatne testy
Zapewne zastanawiasz się, czy przed podjęciem decyzji o realizacji roweru możesz się nim przejechać. Oczywiście. Ale najpierw:
– sprawdź, czy sprawnie korzystasz z hulajnogi (patrz początek poradnika)
– wytrenuj maksymalny zakres ruchu w kolanach (przysiady, siad japoński etc.)
– zabierz ze sobą wygodne pełne obuwie na płaskiej podeszwie

Poniżej znajdziesz namiary do Niedużych posiadających taki rower. Dokładny adres i możliwe terminy testów poznasz po skontaktowaniu się z wybraną osobą.
Ania        powiat siedlecki    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

By umożliwić Ci testowanie roweru Nieduzi wyrazili zgodę na publikację swoich podstawowych danych. Zatem jeśli chcesz otrzymać plik z geometrią ramy – tego samego oczekuję od Ciebie. Taka nasza przyjacielska umowa i współpraca dla dobra społeczności 🙂

Z uwagi na ograniczony wolny czas nie świadczę usług składania rowerów. O taką możliwość pytaj producenta ramy/widelca lub lokalne serwisy rowerowe. Podpowiem, że Bikepol nie świadczył takich usług, Biobike owszem, choć nie korzystałem. Nie wiem ile to kosztuje.

Aby otrzymać szczegółowe rysunki geometrii ramy i widelca napisz do mnie e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeśli się nie znamy – przedstaw się, napisz skąd jesteś oraz podaj stały (stabilny) sposób kontaktu bym mógł Cię dodać do listy posiadaczy roweru.

Podsumowując, aby nabyć taki rower:
1. Jeśli nie jeździsz innym rowerem sprawdź czy sprawnie korzystasz z hulajnogi.
2. Przeczytaj dokładnie powyższy poradnik.
3. Jeżeli akceptujesz akapit Bezpłatne testy i zgadzasz się na umieszczenie w tym poradniku wybranych własnych danych oraz udostępnienie własnego roweru innym Niedużym do testów (po jego zbudowaniu) – napisz do mnie e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nieodpłatnie otrzymasz rysunki geometrii ramy i widelca oraz szczegółową ich specyfikację, by producent wiedział jak je zbudować.

Jeśli coś opisałem niezrozumiale lub chcesz zadać pytanie – zapraszam na forum. To jedyny sposób na wymianę spostrzeżeń dotyczących roweru dla Niedużych.

Knedel